История брюк

Брю́ки – деталь верхней одежды, покрывающая нижнюю часть тела и каждую ногу отдельно. Часто имеется ширинка – прорезь, застегивающаяся на молнию, пуговицы или кнопки. В разговорной речи для обозначения этого предмета одежды часто употребляется слово «штаны».

История

Предпосылки к появлению

Некоторые наскальные рисунки и исследования историков позволяют предполагать, что брюки носили уже в эпоху Верхнего Палеолита. К примеру, в книге Ю. В. Бромлея и Р. Г. Подольного  «Создано человечеством» содержится информация о найденных при раскопках под Владимиром останках людей, носивших брюки из меха 20 тыс. лет назад. Однако официальная версия появления брюк склоняется к тому, что поводом создания подобной одежды стало неудобство ношения юбок во время верховой езды (приручение лошади, по разным данным, произошло приблизительно в 4000 г до н. э или 2500 г до н.э). В связи с этим, многие историки придерживаются мнения, что данный тип одежды появился на Востоке, в частности, в VI веке до нашей эры, в Персии (современный Иран) брюки уже носились мужчинами-всадниками. Изначально подолы перетягивались ремнем, а в дальнейшем, с появлением предпосылок к производству кроеной одежды, стали выкраиваться шаровары, которые затем перекочевали в гардероб персиянок, в то время, как мужчины надевали их только во время участия в битвах.

В Европе брюки впервые появились у галлов и некоторых германских племен, а позднее о них узнали римляне, однако этот предмет одежды ими принят не был, поскольку считался «варварским», отсюда вытек запрет на его ношение. Императорский указ, вводивший запрет на использование данной одежды, обещал в случае неповиновения лишение имущества и изгнание. Позднее брюки все же вошли в гардероб рядового римлянина в качестве повседневной одежды. В империи прижились две модели: Feminalia, доходившие до середины икры или колена, и Braccae, доходившие до лодыжек.

Средневековье

Приблизительно до X века в европейской одежде преобладал распашной крой, характерный также и для Востока. Однако, примерно с X века, костюм европейца начинает постепенно модифицироваться: появляется более четкое разделение на мужскую и женскую одежду.

Романский период Средневековья подарил Европе профессию закройщика. В то время, как в средневековой Византии под длинную тунику надевали брюки свободного кроя, западноевропейские мужчины носили узкие брюки, скроенные из двух половинок или же брюки-чулки (шоссы), каждая брючина которых надевалась отдельно. Они могли крепиться к поясу или к куртке. Шоссы носили представители обоих полов – мужчины в качестве верхней одежды, надевая на них короткие брюки; женщины прятали их под юбками. Спустя несколько столетий – в XV веке у мужчин в Италии появился весьма странный обычай носить шоссы, не совпадающие друг с другом по цвету.

Развитие моды

В Испании, Англии и Франции в XV-XVII веках наиболее популярны короткие модели брюк, широкие или облегающие. Весьма распространена была модель «плундры» – брюки с разрезами, под которыми имелись подкладки. Эти брюки в разговорах называли «штаны с начинкой», а на их пошив уходило несколько метров шелка.  Отчасти распространению этой модели способствовали немецкие наемные солдаты – ландскнехты. Именно они подвязывали лентами изрезанные в боях брюки,  а в сами прорези одежды заполняли другой тканью, отличающейся по цвету от основной.

В XV веке в Испании появились комичные, напоминающие подушки «кальсес». Их набивали самыми разными материалами: паклей, сеном, пером и конским волосом. В самих кальсес делали разрезы, чтобы знатные мужчины могли демонстрировать дорогую ткань нижних брюк. В XVII веке кальсес представляли собой брюки свободного кроя длиной ниже колена, часто с обилием пуговиц по бокам. В XIX веке в Испании словом кальсес называли штаны матадора.

В середине XVII века Европа едва не вернулась к мужским юбкам. Голландец Ренграв, бывший послом в Париже, предложил носить поверх обычных штанов широкие и короткие с оборками. По имени своего создателя брюки и стали называть ренгравами. Длина их доходила до середины бедра. Ренгравы обильно декорировались лентами, а сами брюки создавались из полосок цветных тканей. Зачастую их пришивали поверх обычных брюк. С этой моделью обычно надевали накидку. Брюки пришлись по душе Людовику XIV, благодаря чему в Париже эта модель была популярна около сорока лет.

В XVII-XIX веках правили бал кюлоты – короткие брюки, застегивавшиеся под коленом. Модель считалась парадной, и носили ее только аристократы. Известно, что во время Великой Французской революции знать называла небогатых, революционно настроенных людей, носивших длинные брюки, санкюлотами, то есть «без кюлот». Однако, некоторое время спустя, потомки этих аристократов сами стали носить такую одежду. Для того, чтобы длинные брюки не собирались в складки и были идеально натянутыми использовались штрипки, которые  в России получили название стремешки.

Конец XVIII века подарил не только свободу Франции, но и новую модель брюк – панталоны. Длинная модель, полностью покрывавшая ноги, получила свое название благодаря театральному герою Панталоне, носившему именно такие брюки. В Англии модель также стала весьма распространенной, и к середине XIX-го века была самой популярной уличной одеждой. Укороченный вариант этой одежды использовался женщинами в качестве нижнего белья.

В XIX веке появляются также шорты, получившие свое название от английского слова «short» – короткий. По данным некоторых исследователей шорты были частью униформы британских колониальных войск. Другие историки моды считают, что родилась модель в Кембридже, а придумали ее студенты, занимавшиеся водными видами спорта. В любом случае данный вид одежды до сих пор пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин.

В конце XIX века появляются и брюки-галифе, облегающие снизу до колен и широкие сверху. Такие брюки в России получили свое название по фамилии французского генерала-кавалериста Гастона Галифе и, впоследствии, вошли в состав униформы красноармейцев.

Известные любители верховой езды, англичане, создали для удобства конных прогулок бриджи – укороченные до середины икры или колена брюки, закрывающие поясницу.

В США в XIX веке, благодаря стараниям Леви Страусса, появились и любимые во всем современном мире джинсы, которые сегодня отличает широкий модельный ряд, универсальность и комфорт при ношении.

 

Восток

Поначалу в Древнем Китае с неприязнью отнеслись к «варварской моде», и брюки были непопулярны, но с появлением кавалерии все же стали активно использоваться, причем не только мужчинами. Более того, ношение женщинами под юбками этой детали было обязательным. Помимо всего прочего, такие брюки выступали еще и в качестве нижнего белья.

Традиционные японские брюки хакама изначально были только мужским видом одежды. Такие брюки разрешалась носить лишь самураям, аристократам и священникам. Однако вскоре их стали носить и женщины. Хакама – это брюки свободного кроя, с широкими штанинами, напоминающие юбку. Простые люди могли надевать эту одежду лишь по большим праздникам (к примеру, на собственную свадебную церемонию).

 

Брюки в России

На Руси брюки назывались «портками» и, так же как в Европе, считались исключительно мужской одеждой. Их существовало несколько видов: летние, стеганые и теплые, с подкладкой из меха. Зачастую для простого люда портки шились из сукна, а на месте современной ширинки имелся кусок ткани в виде ромба. Царь же и знатные особы носили портки из атласа, тафты, камки и других материалов, недоступных для простых людей. У северных народов встречались портки, украшенные вышивкой.

Брюки в России появились благодаря Петру I. В 1700 году последний царь всея Руси, вернувшись из Нидерландов, издал указ, согласно которому всем дворянам и городским жителям надлежало отказаться от привычного старого костюма и носить чулки и кюлоты. Тогда же и появился термин «брюки», происходивший от голландского «broek», переводившегося как «штаны моряка».

Женские брюки

В отличие от некоторых стран Востока, где женщинам брюки носить было просто обязательно, в Европе этот тип одежды до рубежа XIX-XX вв считался исключительно мужским. Вплоть до XVII века несогласные с этим мнением и решившие появиться в «мужской» одежде представительницы прекрасного пола зачатую отправлялись на костер. Подтверждением тому служит Жанна Д’Арк, которая одной из первых отважилась надеть брюки.

В XIX веке этот тип одежды был слабостью французской писательницы Жорж Санд, которая носила брюки несмотря на неодобрение окружающих.

Долгое время брюки позволялось надевать женщинам только в качестве рабочей униформы, а также для конных прогулок. К тому же, в конце XIX века некоторые женщины стали надевать брюки для катания на велосипеде.

С 1930-х годов начинается активное и демонстративное ношение брюк великими голливудскими актрисами, например, Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпберн.  Во многом благодаря им, брюки стали восприниматься как обыденная часть женского гардероба.

Во время Второй Мировой войны женщины, работавшие в тылу в выполняющие мужскую работу, для удобства носили брюки. Этот тип одежды становился все популярнее, к примеру, летом 1944 года стало известно, что продажи брюк выросли в пять раз по сравнению с 1943 годом.

В 1960-м году брюки были впервые преподнесены Андре Куррежем, как модный элемент женского гардероба, и с этого времени он стали полноправной его частью, не вызывающей осуждения общества. Популяризации брюк способствовали и знаменитые модельеры: Коко Шанель, которая сама облачалась в этот предмет одежды, и Ив-Сен Лоран, представивший миру моды первый брючный женский костюм.

Детали

Офисные брюки, как правило, имеют характерную черту – складки на каждой брючине спереди, которые также называют «стрелками». Такие стрелки впервые появились на брюках  в первой половине XIX века, когда было налажено массовое производство этого типа одежды. Чтобы доставить как можно больше продукции до места назначения, брюки плотно складывали в тюки и переправляли в магазины Старого, а чаще всего Нового Света. За время транспортировки на одежде появлялись складки, не поддающиеся разглаживанию, которые сегодня известны, как «стрелки».

Иногда брюки подшивают снизу. Сейчас это делается для того, чтобы добавить веса нижней части брючины, а впервые эта идея появилась из-за необходимости защитить одежду от грязи в дождливую погоду несколько веков назад. Этот же факт явился причиной возникновения брюк с отворотами.

Поддерживать брюки на талии или бедрах помогают ремень или подтяжки. Чтобы добиться наиболее плотного прилегания ремня к брюкам и исключить его сползание, аксессуар продевают через шлевки.

Ширинка встречается в большинстве моделей брюк. Может застегиваться как на молнию, так и на кнопки или пуговицы. По ширинке определяется то, для какого пола предназначается эта вещь: если при застегивании ширинки левая сторона накладывается на правую – значит модель женская, правая на левую – мужская.

Сегодня существует великое множество способов украшения брюк: вышивка, стразы, принты, потертости, кожаные вставки и проч.

Виды брюк

Рейтузы – брюки из эластичной ткани обтягивающего фасона на штрипках. Чаще всего используются для туризма. В Советском Союзе были одними из самых популярных зимних брюк.

Брюки-клеш – модель с раструбом, в большинстве случаев от колена, но может начинаться и от бедра. Изначально были элементом униформы американских матросов XIX века. В XX веке активно использовались хиппи обоих полов. Пользовались огромной популярностью в СССР в 80-е годы.

Бриджи – укороченные брюки до середины икры в классическом варианте. Встречаются также варианты с манжетами снизу. Современные модели могут незначительно варьироваться по длине в более короткую сторону.

Капри – укороченные брюки чуть выше щиколотки.

Бананы – широкие у пояса и сужающиеся к низу брюки. Были популярны в 80-е годы XX века, снова вошли в моду в конце «нулевых».

Чинос – летние брюки из дышащей ткани нарочито небрежного вида. Имеют складки у пояса, часто носятся подвернутыми. Классические цвета для данной модели – бежевый, оливковый, хаки, белый. Изначально создавались для американских солдат.

Оксфордские брюки – чрезвычайно широкая модель. Шьются, преимущественно, из шерстяной ткани.

Бермуды – широкие брюки до колен или чуть ниже, шьются из легких и пестрых тканей. Весьма популярная модель для пляжного отдыха. Любимая одежда серфингистов.

Галифе – брюки широкие на бедрах и облегающие ноги от колен до щиколотки.

Дудочки (сигареты, трубочки) – облегающие брюки прямого фасона.

Шаровары (баллоны) – широкие брюки, преимущественно из струящихся тканей или шелка, собирающихся у щиколотки при помощи завязки или на резинку.

Леггинсы – брюки из эластичной ткани, сильно облегающие ногу. Компромисс между брюками и колготками.

Паруса – широкие брюки, присборенные в поясе. Типично женская летняя модель, шьется преимущественно из легких тканей.

Афгани (аладдины, зуавы) – широкие брюки с сильно заниженной проймой. Получили широкое распространении в Индии и АфганистанеКордеройз – брюки из вельвета в рубчик.

Карго – свободные брюки с накладными карманами в районе колен и не только.  Преимущественно шьются из легких, дышащих тканей. Часто имеют завязки внизу штанин.

Панталоны – свободные брюки до колен, присборенные. Изначально – нижнее белье.

Чуридары – индийские штаны, широкие сверху, книзу зауженные и со складками. Складки создаются за счет того, что длина брюк превышает длину ног.

Юбка-брюки (палаццо) – широкие брюки из легкой, струящейся ткани. Часто можно принять за юбку.

Скинни – чрезвычайно обтягивающие брюки, преимущественно из денима. Неоднократно подвергались критике со стороны медиков.

Бамстеры – брюки, сидящие низко на бедрах.

Гольф – клетчатые брюки до колен на притачных манжетах, застегивающихся на пуговицы.

Велосипедки – короткие брюки из эластичной ткани, заимствованы из спортивной среды.

Источник:  http://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8

История бюстгалтера

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь») – элемент женского нижнего белья, предназначенный, в первую очередь, для поддержки груди.

Термин впервые был употреблен в 1893 году. Широкое распространение получил в 1904, после того как его использовала в своей рекламе компания «DeBevoise». В 1907 году термин впервые был напечатан в Vogue, а в 1911 году был впервые занесен в Оксфордский словарь.

История

Предмет одежды, главной функцией которого является поддержка груди, имеет достаточно продолжительную историю. Еще в древнем Египте женщины знатного происхождения использовали широкие ленты ткани, которыми стягивалась грудь, – своеобразный прообраз современного бюстгальтера. В древней Греции такие полоски, именуемые страфионами, производились как из ткани, так и из кожи. Кстати, использовались они не только для поддержки, но и для визуального уменьшения форм, так как в моде были небольшие размеры. В Риме же тех времен появился первый прообраз современного раздельного купальника – полоски применялись также и для погружения в воду.

В XIV веке в Китае также использовались аналоги современного бюстгальтера. Этот тип одежды, содержащий ремни и чашечки, носили знатные особы.

В Европе же с XIV до XIX века предпочтение отдавалось корсету, поэтому дамы любого возраста и телосложения вынуждены были носить эту крайне неудобную деталь туалета. В некоторых странах, например, в Испании, более всего ценилась фигура без женственных округлостей, так что с юного возраста девушки пытались помешать росту бюста. Во Франции Екатерина Медичи и вовсе пыталась законодательно ввести при дворе использование металлического корсета.

В конце XIX века стали появляться первые модели одежды, походящей на современный бюстгальтер. Во многом этому способствовали немецкие врачи, чья школа приобрела в то время особую популярность. Они жестко выступили против корсетов, объявив их вредными для здоровья женщины. Их поддержали суфражистки, считавшие этот элемент не просто неудобным, а сковывающим и ставящим представительницу прекрасного пола в зависимость.

В 1889 году француженка Эрмини Кадоль, владелица ателье, создает практически современный бюстгальтер. По легенде, одна из ее клиенток – аристократка, всерьез увлекающаяся теннисом, пожаловалась на то, что в корсете заниматься спортом совершенно невозможно. Решив помочь спортсменке-любительнице, Кадоль существенно упростила конструкцию, отрезав от корсета верх и прикрепив к чашечкам, для поддержки, две сатиновые ленты. По другой версии, швея просто усовершенствовала верх корсета, назвав его «le Bien-Etre». В любом случае, изделие моментально получило огромную популярность.

В 1899 году немка Кристина Хардт изобрела «женскую фуфайку на лямках с укреплёнными чашечками для груди».

Затем, в 1903 году, врач Парижской медицинской академии Гош Саро представила вариант корсета, разрезанного напополам. Нижняя часть стала поясом, а верхняя бюстгальтером.

В 1912 году производитель корсетов, немец Зигмунд Линдауэр, создал первый нательный бюстгальтер, получивший название Hautana.

В 1914 году 19-летняя американка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент (1115674) на использование «бюстгальтера без спины» (backless brassiere).Несмотря на изначально удачную идею и попытки девушки наладить продажу через крупные магазины, ее затея провалилась. Тем не менее, невзирая на неудачу, компания Warners Brothers Corset Company, из штата Коннектикут, рискнула выкупить патент за 1500 долларов (чуть более 20 тысяч долларов в пересчете на современные деньги). За следующие 30 лет производство этого вида белья принесло компании более 30 миллионов долларов.

Дополнительным стимулом роста популярности бюстгальтеров стала Первая Мировая война, когда правительство США вынуждено было обратиться к женской части населения с просьбой перестать покупать корсеты, поскольку для их производства использовались металлы, очень ценные в военное время. К тому же женщинам, выполнявшим мужскую работу в период войны, было невероятно тяжело в стесняющих движения корсетах. Благодаря распространению бюстгальтеров и отказу дам от корсетов, удалось сэкономить несколько тонн металла.

Производство бюстгальтеров поначалу не предполагало размерного ряда. Все изделия была стандартны. Обладательницам пышных форм приходилось выходить из положения с помощью дополнительных вставок и удлинения лямок.

В 1922 году эмигрантка из России, Ида Розенталь, работавшая швеей в небольшом ателье Энид Фрокс в Нью-Йорке, вместе с мужем и хозяйкой заведения пришла к выводу, что однотипное производство не может отвечать всем запросам женской части населения. Вложив в разработки 4500 долларов, они создали компанию «Дамская форма» (Maidenform), выпускающую модели бюстгальтеров, подходивших для всех возрастов. Модели Maidenform помогали гораздо лучше поддерживать грудь. Компанией разрабатывались модели для пышных дам, также она была первой маркой, выпустившей модель для кормящих матерей. Эти нововведения совпали с медицинской кампанией, призывавшей женщин кормить детей грудью и использовать для этого удобное нижнее белье. Молодые женщины приняли эту новинку «на ура» и с тех пор популярность этого вида одежды уже не падала.

  

В 1932 году компания S.H. Camp and Company начала писать размер изделия на ярлычке, а также обозначила размеры буквами алфавита. Постепенно так же стали поступать и другие компании.

В 1935 году Maidenform стала вшивать в чашечки мягкие вставки, для придания дополнительного объема.

В 30-е годы производство бюстгальтеров было развернуто весьма широко, в связи с огромным спросом и постоянным улучшением характеристик изделия. С целью улучшения сервиса производители организовывали курсы для продавщиц и консультантов магазинов. Именно в этот период появились такие производители, как Triumph, Gossard, Spirella, Spencer, Twilfit и Symington. Тогда же, в 30-х годах термин, которым называли этот предмет женского нижнего белья, «brasserie» сократился до современного «bra». До этого же времени еще существовали самодельные бюстгальтеры, чаще всего напоминавшие древние ленты.

В 40-е годы, в период Второй Мировой войны, реклама добавила еще одну функцию бюстгальтеру – защитную. Постепенно этот предмет становится не только данью удобству, но и обязательным элементом дресс-кода. К примеру, корпорация Lockheed, связанная с производством самолетов, официально требовала от своих сотрудниц ношения бюстгальтера, объясняя это «анатомическим удобством, хорошим вкусом и боевым духом». Популярный в то время образ «девушки из соседнего двора» предполагал использование бюстгальтера со слегка заостренными чашечками. В 1942 году была запатентована застежка на спине, с крючками и петельками в несколько рядов. Таким образом бюстгальтер теперь регулировался по ширине.

  

Тем не менее, во время войны производителям бюстгальтеров пришлось выживать, производя дополнительно палатки и парашюты.

В 60-е и 70-е годы популярность этой детали возрастала. Появились комфортные и приятные к телу модели, такие как “Sweet dreams” от Maidenform, которые можно было носить в течение суток, при этом не испытывая неудобства и желания дать телу отдохнуть.

Легендарная модель Wonderbra с эффектом-пуш-ап, приподнимающая грудь, и создающая ложбинку, появилась в 1964 году. Ее изобрела Луиза Пуарье – сотрудница канадской бельевой марки «Canadelle».

В 60-е годы бюстгальтеры подверглись критике со стороны феминисток, как слишком женственная деталь гардероба.

В 1977 году Лиза Линдал, Полли Симт и Хинда Миллер изобретают особую модель для бега, существующую сейчас, как спортивный бюстгальтер.

В 1990 году в историю вошел конусообразный бюстгальтер Мадонны, который специально для ее турне «Blonde Ambition» изготовил Жан-Поль Готье. Затем, на одном из аукционов, этот сценический аксессуар был продан за 14 тыс. фунтов стерлингов.

Самый дорогой бюстгальтер в мире на данный момент создала компания Victoria’s Secret, которая ежегодно выпускает комплект белья из драгоценных камней Very Sexy Fantasy Bra. Стоимость этого бра – 12,5 миллионов долларов. Продемонстрировала его на одном из показов немецкая супермодель Хайди Клум.

  

Материалы

Сейчас бюстгальтеры производятся практически из всех материалов, использующихся в текстильной промышленности, от хлопка до микрофибры и латекса. Широко используются шелк и кружево. Весьма популярны бесшовные модели, снижающие риск натирания.

Размеры

На этикетках бюстгальтеров можно встретить два значения – цифры и букву. Цифры обозначают объем под грудью. Минимальный размер бра – 65. Буквами принято обозначать объем чашечки, начиная с A. Размер чашечки пропорционален объему под грудью, поэтому, к примеру, чашечка B для объема 70 и 80 будет разной. Это один из немногих элементов женского гардероба, который требует примерки в любом случае. Многочисленные опросы показывают, что более половины женщин носят бюстгальтер, неправильно подобранный по размеру. Это может привести к неприятным и даже болезненным ощущениям, а также к затруднению дыхания.

Классификация

Бандо – полоска ткани, часто с поддерживающими вставками, без бретелей. Подходит для топов с большим вырезом.

Балконет – модель с достаточно  жесткими чашечками, в большинстве случаев на косточках. Получила свое название благодаря тому, что чашечки действительно напоминают по форме балкончики. Балконет удобно носить с платьями или топами с глубоким декольте. Модель часто имеет съемные бретели. Поддержка ощущается не за счет бретелей, а за счет распределения веса груди по ленте лифа. В России эту модель часто называют «Анжелика».

Брасьер – модель с короткими чашечками, чуть прикрывающими соски. Используются для очень низкого декольте.

Бюстье – «компромисс» между корсетом и бюстгальтером. Чашечки совмещены с недлинным корсетом из плотной ткани. Часто на косточках и без бретелей. Хорошо поддерживает грудь, а также корректирует талию.

Пуш-ап – популярная модель, поднимающая грудь и создающая ложбинку. Зрительно увеличивает объем и придает красивую форму. Хорошо смотрится как с декольте, так и с более закрытой одеждой. В большинстве случаев модели имеют поролоновые или силиконовые вставки, которые могут быть как вшитыми, так и съемными.

Бюстгальтер на косточках – модель со вставкой в виде металлической дужки, вшитой в нижний край чашечки.

Спортивный бюстгальтер – предназначен для физических нагрузок. Изготавливается из плотных, часто синтетических материалов, которые плотно придерживают грудь во время движения.

Бесшовный бюстгальтер – мягкая модель, без единого шва. Как правило, подходит для небольшой груди.

Бюстгальтер с мягкой чашкой – состоит из одного слоя ткани, выполняет поддерживающую функцию, объема не придает.

Полностью закрытый бюстгальтер – высокая чашечка, полностью закрывающая грудь, которая в сочетании с бретелями создает V-образный вырез.

Бюстгальтер-трансформер – «Racerback». Бретели на такой модели могут застегиваться различными способами, что позволяет носить платья с рукавами, но очень открытой спиной.

Бюстгальтер для кормящих мам – модель с отстегивающимися мягкими чашечками.

Бюстгальтер-невидимка – модель состоит из чашечек, скрепленных между собой спереди, без бретелей и застежки сзади. Прилегание обеспечивается за счет силиконовых накладок по краю чашечек.

Аксессуары

Силиконовые бретели – прозрачные отстегивающиеся бретели, подходящие для использования с открытыми топами.

Straps trap – зажим для бретелей сзади, используется для топов racerback.

Источник: http://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80

Богемный стиль

Богемный стиль (boho chic) – стиль в одежде, подчёркивающий утончённость человека, его отношение к миру культуры или искусства. Предполагает частичное копирование различных классических элементов одежды, в частности, Викторианского периода.

История возникновения богемного стиля

Истоки богемного стиля лежат вне плоскости моды и относятся скорее к живописи и литературе, в том числе к так называемым «прерафаэлитам», отвергавших заимствование методов работы у классиков, таких как Рафаэль, и считавших необходимым создавать новые стили и направления. В качестве основы это движение выбрало искусство раннего Возрождения.

Впервые слово «богема» появилось в произведении Уильяма Теккерея «Ярмарка Тщеславия». В результате, за творческими людьми закрепилось это название, что отлично подошло прерафаэлитам, которые с удовольствием стали называть себя богемой. Лидер движения Данте Габриель Россетти стал самым настоящим богемным королём, с его мнением считались все члены братства.

Но первые попытки создания какого-то специфического стиля в одежде принадлежат скорее не ему, а Джейн Моррис, которая первой перестала носить корсеты и надела свободные ниспадающие платья. Тогда это было настоящим достижением, практически переломом в женской моде. Муза литературного критика и теоретика движения Раскина – Эффи Грей постоянно носила в качестве одного из элементов украшения цветы.

В 1881 году в Лондоне возникла женская ассоциация «Rational Dress Society», занимающаяся классификацией стилей в одежде. Именно она заметила современные тенденции и впервые обозначила появление богемного стиля. В каком-то смысле, благодаря этим женщинам корсеты уступили место более демократичному и дающему больше свободы для смены нарядов бюстгальтеру.

Творцы богемного стиля

К творцам богемного стиля можно отнести многих модельеров, а также обычных людей, шивших революционную на тот момент одежду. К примеру, Дороти МакНейл была вдохновлена «цыганским» стилем, а потому облик богемной женщины, по её мнению, должен был включать такие элементы, как обтягивающий жёлтый лиф ручной работы и свободная юбка. Единственным возможным аксессуаром она считала длинные серёжки. Дороти работала исключительно вручную – такое производство она считала самым лучшим и качественным, отражающим желание женщины экспериментировать и самой создавать свой собственный стиль.

И ещё, обязательной деталью были длинные чёрные волосы. В скором времени они превратились в короткую причёску в стиле «бобби» или каре – этот вариант появился во Франции ещё в самом начале двадцатого века, но стал действительно популярным только в тридцатые годы, когда переправился через Атлантику и приглянулся великим голливудским актрисам, вроде Колин Мур и Луизы Брукс. В двадцатые годы родилась и другая популярная богемная причёска, которая по-английски называется «Eton crop» – «под мальчика».Короткие волосы стали первым протестом против стереотипного облика женщины конца девятнадцатого века.

 

На этом богемный стиль не остановился. Являясь, по сути, изначально протестным стилем, он вобрал такие современные веяния, как одежда унисекс, или мужские элементы в женских нарядах. К примеру, в двадцатые годы стали популярны мужские брюки, немного перешитые для ношения прекрасной половиной человечества. В 1930 году публика смогла увидеть такие на Марлен Дитрих, а фактически мужской костюм, одевала, к примеру, законодательница моды Кларисса Спенсер-Черчилль, племянница Уинстона Черчилля.

Современный облик богемной моды родился чуть позже: многие элементы стиля использовал Кристиан Диор, после Второй Мировой Войны создавший коллекцию «New Look». На тот момент, богемная мода включала в себя костюмы, чаще всего классических расцветок. Особенно актуальным считались чёрные выглаженные брюки – практически тот предмет одежды, который сразу позволял отличить на улице представителя богемы от простого горожанина.

Как это ни удивительно, но если Европа пришла к богемной моде через протест против классицизма, то США пришли к ней через хиппи. В оригинальном движении было мало богемного просто потому, что атмосфера свободного творчества часто сочеталась с нежеланием что-либо делать. Однако на хиппи смотрели с удивлением и восторгом, они постепенно стали понимать своё положение и через какое-то время неосознанно создали уникальный стиль.

Идеология хиппи смешалась с прерафаэлитской, в результате чего родилось отстранение от современных авторитетов, попытки найти собственный путь в жизни и творчестве, и, как результат, особая богемная мода, поначалу получившая распространение исключительно среди творцов разного уровня. Так родилось движение битников. Их стиль одежды перенимали такие музыканты, как Джимми Хендрикс, «The Mamas & the Papas» и даже великие «The Beatles».

  

В любом случае, каждый раз богемный стиль становился верным спутником человека творческого, не боящегося выделяться, идти против течения, удивлять и удивляться самому. Именно благодаря богемному стилю показы запоминаются наличием изящных дамских брюк, сочетанием мужских и женских элементов, интеллигентным заигрыванием с эротизмом и строгостью женского образа.

Как создать образ в богемном стиле?

Богемный стиль тесно связан с модными движениями, популярными в 1970-х годах и превозносящими интеллект человека над всеми другими ценностями. Также стиль основывается на изучении и познании окружающего мира. Поэтому представители этой культуры редко задерживались на одном месте и постоянно путешествовали.

• Из-за этого одежда в богемном стиле подразумевает практичность вещей, которые было бы трудно испачкать или испортить. Чтобы одеться в богемном стиле, следуйте данным рекомендациям:
• Носите живые в плане цвета вещи. Пусть это будет хотя бы один предмет вашего образа – юбка, пиджак, брюки или рубашка. В одежде должно присутствовать много различных цветов, но разные предметы гардероба не обязательно должны как-либо совпадать между собой по цвету. Ваш костюм должен выделять вас из толпы. Также приветствуются цветочные рисунки и принты.
• Сочетайте цветную одежду с рваными, поношенными джинсами и простыми топами телесного цвета. Постарайтесь выбирать такую одежду, которая уже была кем-либо использована, а не куплена несколько минут назад. Найти такие вещи можно в сэконд-хендах, а также винтажных салонах-магазинах. Для поисков отлично подойдет сундук вашей бабушки.
• Добавьте к вашему богемному образу как можно большее количество аксессуаров. Это могут быть и браслеты, и кольца, и ожерелья, и шарфы, и броши. Особенно популярны кожаные повязки на голову и кожаные браслеты. При выборе сережек и колец обратите внимание на изделия из потертого золота, которые выглядят старинными или стилизованы под старину.
• Чтобы закончить образ в богемном стиле, дополните его парой простых коричневых сандалий. Они должны быть удобными и хорошо сидеть на ноге.

Источник: http://wiki.wildberries.ru/styles/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C

История балахона

Балахо́н (англ. loose overall или hoodie) – кофта свободного покроя с длинным рукавом и капюшоном, обычно шьется из мягкого плотного трикотажа. Типичная модель балахона включает также большой накладной карман и шнур для затягивания капюшона.

С точки зрения покроя к балахону ближе всего толстовка.

Прообразом современного балахона считается одежда католических монахов в эпоху Средневековья, которые носили плащи и рясы с большими капюшонами поверх туники. Одежда, похожая на балахон встречалась также и у крестьян и представляла собой верхнее платье прямого покроя.

Первая современная модель балахона была произведена фирмой Champion в 1930-ых годах для нью-йоркских грузчиков, работающих на складах замороженных продуктов. Позже американский дизайнер Клэр Маккарделл продемонстрировала свою версию этого типа одежды на собственном модном показе. Дальнейшему распространению популярности балахонов способствовали модельеры спортивной одежды, а спортсмены в свою очередь сделали популярными балахоны среди девушек, нередко давая поносить их своим подругам.

В 1970-ых этот предмет одежды начали носить любители хип-хопа, в 1990-ых его носят представители молодежных субкультур, а также серферы и скейтеры, после чего балахоны попадают в поле зрения всемирно известных дизайнеров и появляются в коллекциях таких мировых брендов как Armani, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и других.

 

Повышенному интересу к этой свободной, не сковывающей движений одежде также способствовал выход в 1976 году фильма «Рокки» (англ. “Rocky”), в котором главный герой, Рокки Бальбоа, носит серый балахон.

Преимущества балахона

Комфорт. Балахон – во всех отношениях удобная вещь. В первую очередь это очень практичная одежда, которая в условиях российского климата подходит для любого времени года, поскольку прекрасно сохраняет тепло и защищает от ветра. Балахоны особенно ценятся людьми, ведущими активный образ жизни, за удобство в ношении и уходе, так как они не сковывают движений и практически не мнутся.

Универсальность. Балахоны носят люди по всему миру вне зависимости от возраста, пола, национальности и религиозных убеждений. Они пользуются популярностью у представителей различных видов деятельности и профессий: спортсменов, бизнесменов, студентов, актеров театра и кино, музыкальных исполнителей, моделей и др.

   

Вариативность дизайна. Производители украшают балахоны разнообразными орнаментами и всевозможными принтами самых разных цветов и размеров. Компании заказывают своим сотрудникам балахоны с фирменным логотипом, а студенты носят этот тип одежды с символикой университетов.

Сочетаемость. Балахон отлично смотрится со спортивными брюками и подходит для регулярных пробежек, походов в спортзал и бассейн. С другой стороны этот предмет одежды является неотъемлемой частью стиля casual, в сочетании с джинсами и брюками. Такой стиль прекрасно подходит для работы и активного отдыха.

Девушки могут носить удлиненные приталенные балахоны с леггинсами и джеггинсами, а утепленные модели – вместо пальто или куртки.

  

Разнообразие моделей балахонов позволяет выбрать и создать свой собственный неповторимый стиль и образ, с которым можно постоянно экспериментировать.

Источник:  http://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD

Английский стиль

Английский стиль одежды (другое название стиля – «классический») – одно из основных и наиболее долго существующих направлений в современной моде. Характеризуется консервативностью, простотой, постоянством и практичностью.

Происхождение стиля

Название английский стиль получил благодаря стране, в которой появился – Великобритании. Этот стиль не просто возник там, он стал неотъемлемой частью английской культуры и традиций английской жизни. Такая манера одеваться явилась следствием определенного образа мыслей, определенного менталитета людей. Всем известно, что британский образ жизни спокоен и нетороплив, а британские традиции плохо поддаются новым веяниям моды. Поэтому именно английские устои стали истинной классикой. Неслучайно в Англии родилась фраза:

«Безукоризненно одетый человек одет по моде вчерашнего дня» – она прекрасно характеризует образ истинного британца.

Временем возникновения стиля принято считать XV-XVI вв. В этот период начинает оформляться английская аристократия со всеми своими особенностями и устоями. В их среде было принято одеваться не вычурно и не пышно, но главным условием была элегантность в сочетании с аккуратностью. И дамы, и кавалеры каждое утро тратили по несколько часов на свой внешний вид. Со временем костюмы стали проще, они легче надевались и меньше весили, но традиции не изменились. И сегодня в английском стиле по-прежнему в цене чистота, простота, элегантность, и по-прежнему его поклонники подходят к процессу своего облачения с невероятной щепетильностью. Да и сам костюм не претерпел значительных изменений, просто стал более удобным.

Особенности классического английского стиля

Великобритания является родиной мужских костюмов из джерси и твида, а также костюма-тройки. Последний так называется, потому что состоит из трех элементов: пиджака, жилетки и брюк. Для женской одежды на Туманном Альбионе была характерна полная закрытость, которая, однако, прекрасно подчеркивала изгибы тела.

Английский стиль в мужской одежде подразумевает под собой элегантность и практичность, качество и безукоризненность во всем. Это, кстати, касается не только внешнего вида, но и манер того человека, который выбирает для себя подобный образ. Классика – это намного больше, чем просто стиль одежды. Ей нужно соответствовать сдержанным поведением, правильными манерами, прямой осанкой.

 

Ни для кого не секрет, что Британские острова никогда не отличались жарким климатом. Поэтому традиционной там стала одежда из таких тканей, как джерси, твид, хлопок и шерсть. Они прекрасно могут согреть в разгар длительного лондонского ненастья. Англичане любят одежду из натуральных материй без всякого намека на синтетику. Цветовая гамма в первую очередь должна быть благородной. На первом месте у настоящих джентльменов и леди черный, белый, серый, синий, коричневый и зеленый цвета. Помимо них допускаются персиковый и небесно-голубой. Англичане очень любят костюмы в клетку, которые стали обязательным элементом настоящего классического английского стиля. Этот рисунок называется шотландка, в честь Шотландии, откуда он родом. Такой орнамент имеет свою собственную историю. До нас дошло невероятно большое количество расцветок клетки и вариантов узора. Такое разнообразие объясняется тем, что каждый средневековый шотландский клан имел на одежде собственный родовой орнамент.

Одежда в английском стиле обычно имеет прямоугольную форму, силуэты простые, прямые или полуоблегающие. Женская одежда максимально закрыта, на виду остается лишь шея, кисти рук и ноги, но не выше колена. Отделка отличается строгостью. Пуговицы непременно имеют тот же цвет, что и сама одежда. Они обязательно должны быть неброскими, маленькими и аккуратными. Воротники скроены по принципу пиджака, часто присутствуют лацканы. Карманы имеют рамку или клапан. На юбке допускается наличие разреза, но короткого и не больше одного. Кроме прямого кроя юбки допускается складка или запах. Самый распространенный элемент гардероба у англичанина – это жакет или пиджак. Они имеют традиционный крой. Причем их силуэт должен точно соответствовать фигуре.

 

Интересен тот факт, что изобретение женского английского делового костюма принадлежит знаменитой француженке Коко Шанель (Coco Chanel).

Выбор аксессуаров также довольно ограничен. Например, подойдут строгие головные уборы, носовые платочки в пиджаках, перчатки и шарфы, но абсолютно лишней будет объемная и вычурная бижутерия. Украшения должны быть простыми, строгими, выполненными из золота или серебра. Отлично подходят серьги и бусы из жемчуга, а также изящные броши. Сумка, соответственно, должна тоже иметь строгую форму, то есть она должна быть круглой, овальной, квадратной или прямоугольной. В качестве обуви отлично будут смотреться простые элегантные лодочки. Мужчины носят элегантные кожаные туфли. Тон обуви должен обязательно соответствовать тону всего костюма. Существует еще один абсолютно английский элемент стиля – это зонт-трость.

Во все времена человек, который выбирал для себя английский стиль, считался образцом вкуса и утонченности. Это направление в моде по сей день невероятно популярно во всем мире, несмотря на строгость и консерватизм.

 

Как одеться создать образ в английском стиле?

• Носите черный кашемир. Это классика, и всегда элегантно.
• Выбирайте только бриллиантовые колье и сережки.
• Черные кожаные перчатки в сочетании с черной кожаной же сумкой-тоут или дорогой дизайнерской сумкой смотрятся безупречно. Также для создания образа в английском стиле купите черные очки строгой формы и элегантный шарф.
• Не забывайте про черные туфли-лодочки и маленькое черное платье. На работу можно надеть прямую черную юбку с шелковой блузкой и черным блейзером.
• Вести себя необходимо соответственно выбранному стилю. Следите за спиной, вы всегда должны стоять прямо. Носите элегантные прически. Если вы не знаете, какие прически относятся к
• разряду классических, ознакомьтесь с информацией о них  в тематических журналах или британских фильмах. Не забывайте о том, что ваш макияж всегда должен выглядеть свежим.